La route qui descend vers Cala d'Hort se vide en septembre. Vers dix-huit heures, la chaleur est retombée, sage et plate, les pins sentent la résine plutôt que la crème solaire, et les deux îlots au large passent du gris au bronze pendant que vous les regardez faire. C'est le plus haut qui hérite du nom et de la mythologie ; le petit, bas et plat, qui s'étend en deçà, c'est Es Vedranell, et c'est sa silhouette qui finit sur la plupart des photos que les gens croient être celles d'autre chose.
Ce que vous regardez réellement
Es Vedrà et Es Vedranell (îlots protégés au large de la côte sud-ouest, dans la réserve marine) sont deux blocs de calcaire à environ un kilomètre des côtes, et toute l'expérience tient à l'endroit où vous vous tenez ou flottez, car vous ne pouvez pas y débarquer. L'atterrissage est interdit : ce sont des falaises de réserve naturelle, où nichent les faucons d'Éléonore, alors les bateaux tournent sans débarquer et tout le monde regarde depuis la terre. Es Vedranell est le plus bas, le plus plat, et depuis les criques il se tient devant son grand voisin, ce qui explique que presque toutes les compositions prises depuis cette côte comportent deux silhouettes plutôt qu'une.
L'interdiction de débarquer importe moins qu'il n'y paraît. L'observer depuis la terre ne coûte rien du tout, et les points de vue au niveau de la mer depuis un bateau démarrent autour de 35 € par personne. Dans un cas comme dans l'autre, ce que vous achetez, c'est un angle et une heure de la journée. Réussissez ces deux choix et vous obtenez l'une des heures les plus calmes et les plus belles de Méditerranée. Ratez-les et vous faites la queue sur un parking à quatorze heures, face au soleil.
Les pieds dans le sable à Cala d'Hort
Cala d'Hort (la crique principale, juste en face des îlots) est l'endroit par défaut pour les voir depuis que la route de la tour, au-dessus, a fermé, et la vue de face depuis le sable est la meilleure gratuite de l'île. La plage est entièrement publique, il n'y a aucune politique d'entrée, et un groupe nombreux ne pose aucun problème sur le sable. La contrainte, c'est le parking plutôt que l'accès : il est en train de devenir payant et, pendant une bonne partie de la saison 2026, il a été fermé ou carrément perturbé. Organisez-vous en conséquence au lieu d'espérer. Venez en bus, ou venez très tôt. Avant dix heures, la crique est surtout fréquentée par des locaux qui nagent et la lumière porte encore sur les îlots plutôt que derrière eux. Un ensemble bain de soleil et parasol coûte environ 20 à 25 € en saison ; fin septembre, vous n'en aurez souvent pas besoin, car les pins offrent une ombre utilisable dès seize heures.
Manger avec les îlots devant vous
Es Boldado (sur la falaise au-dessus de Cala d'Hort, à quelques minutes de marche du sable) vous offre l'angle surélevé que procurait autrefois le sentier de la tour fermé, et la montée est assez courte pour se faire à pied plutôt qu'en voiture. La famille Tur Torres y est aux commandes depuis plus de trente ans et l'adresse figure au guide Michelin, ce qui signifie ici une cuisine locale soignée plutôt qu'un cérémonial. Commandez le bullit de peix et laissez-lui le temps qu'il lui faut. Les plats principaux se situent à peu près entre 30 et 55 €, les plats de riz sont facturés par personne, et la terrasse se remplit au coucher du soleil. Les groupes sont acceptés sur réservation ; si vous êtes huit ou plus, téléphonez à l'avance plutôt que de vous présenter en espérant.
El Carmen (directement sur la plage de Cala d'Hort) est l'alternative au niveau de la mer et la réservation de septembre la plus fiable des deux, car l'établissement reste ouvert tous les jours jusqu'en octobre, alors qu'une partie de la crique commence à tourner au ralenti. C'est une adresse familiale, qui accueille volontiers un groupe à condition que vous ayez réservé, mais les tables tournent lentement au déjeuner et personne ne va vous presser : ne réservez donc pas ici comme d'une halte rapide entre deux autres choses. Plats de riz et poisson frais, environ 35 à 60 € par personne. Es Boldado vous donne la vue d'en haut ; El Carmen vous donne la composition de carte postale depuis la ligne d'eau, les pieds plus ou moins dans le sable.
La crique plus tranquille à quelques minutes de là
Cala Carbó (la crique suivante au nord de Cala d'Hort, à quelques minutes) est petite, de galets, à l'eau claire, et vous montre les îlots de profil plutôt que de face : une image moins évidente et, en septembre, bien plus paisible. Elle est publique mais physiquement minuscule. Deux ou quatre personnes y tiennent sans souci ; douze, non, et vous le sentirez. Il y a quelques bains de soleil en saison, et c'est le point de départ habituel des kayaks qui longent les falaises vers le sud.
Restaurant Balneari Cala Carbó (sur la crique elle-même) est là depuis 1974 et propose le repas le moins démonstratif de ce tronçon de côte : poisson local au four et au gril, poisson entier vendu au poids, riz à partir d'environ 28 € par personne, bullit de peix préparé comme il se doit. La salle est petite : réservez bien à l'avance en saison et appelez si vous êtes un groupe. Si les terrasses au sommet des falaises vous semblent exiger une tenue de circonstance, voici le contrepoids.
Nager jusqu'à l'ancienne carrière
Sa Pedrera de Cala d'Hort, l'ancienne carrière de grès abandonnée que les locaux appellent Atlantis (au sud le long des falaises depuis Cala Carbó), a fourni la pierre des remparts de la vieille ville et alimente la légende des randonneurs depuis des années. La situation en 2026 est délicate. La voie terrestre descend depuis le côté de la Torre des Savinar, où les propriétaires du domaine ont fermé l'accès en février 2025, et elle était encore signalée comme restreinte en août 2026. La mer est la voie honnête pour y entrer : en bateau, ou en kayak depuis Cala Carbó si vous êtes un pagayeur aguerri et que les prévisions annoncent une mer plate. Il n'y a ni ombre, ni équipement, ni maître-nageur, l'endroit ne convient pas aux groupes nombreux ou peu entraînés, et les secours ici sont facturés aux personnes secourues. C'est la règle locale, et il vaut la peine de la connaître avant de partir en tongs.
Voir Es Vedranell depuis la mer
La seule façon de voir le petit îlot de face, au niveau de la mer, c'est d'être sur l'eau. Cruceros Portmany (au départ de la baie au nord des criques) propose une sortie régulière de trois heures le long de la côte sud-ouest, passant devant Cala Bassa, Comte, Cala Molí, Cala Vadella, Cala Carbó et Cala d'Hort, avec un arrêt baignade, à environ 35 à 55 € par personne. C'est un opérateur d'excursions plutôt qu'un bateau de fête, les familles et les groupes y sont les bienvenus, et il existe des locations de bateau entier. Son avantage en septembre, c'est qu'il contourne entièrement le problème du stationnement : vous ne touchez jamais au parking de Cala d'Hort.
Depuis l'eau, l'échelle change. Les falaises se lisent comme des falaises, on voit les faucons exploiter les courants ascendants, et Es Vedranell cesse d'être un arrière-plan pour devenir une chose avec sa propre ligne de ressac. Les options de bateau guidé autour de cette attraction totalisent 460 avis de voyageurs, la mieux notée affichant 4,9 sur 5 pour 120 avis, et elles fonctionnent sept jours sur sept : une journée de septembre à la météo mauvaise signifie donc généralement décaler à un autre jour plutôt que renoncer à l'idée.
La longue vue oblique depuis Es Cubells
Es Cubells (hameau au sommet des falaises sur le flanc sud, à l'est de Cala d'Hort) est la réponse en vingt minutes plutôt que la randonnée. Le kiosque près de l'église carmélite des années 1860 offre une longue vue oblique sur les falaises jusqu'aux îlots, gratuite et toujours accessible. C'est un village résidentiel avec presque aucun stationnement : venez par deux ou par quatre, pas en convoi ; garez-vous là où la route le permet bien avant l'église et finissez à pied. La fin d'après-midi est le meilleur moment, quand la lumière tourne autour du cap et que toute la côte sud s'étend devant vous.
Parcourir en voiture la route des criques vers le nord
Cala Vadella (crique balnéaire exposée à l'ouest, au nord de Cala Carbó) est votre solution de repli quand le parking de Cala d'Hort vous décourage. Il n'y a pas de vue sur les îlots depuis ici, mais la plage est large, abritée, peu profonde et de loin la plus facile de ce tronçon pour les familles et les groupes, avec des bars et des restaurants le long du front de mer et des bains de soleil autour de 18 à 22 € l'ensemble. C'est aussi la base la plus judicieuse pour parcourir en voiture la route des criques, car tout le reste est à quinze minutes dans un sens ou dans l'autre.
Cala Molí (nichée entre Cala Vadella et Cala Tarida) est invariablement la plus déserte des trois, une petite crique de galets avec location de kayaks sur le rivage et un restaurant au-dessus qui accueille les groupes sur réservation. La plage elle-même accueille très peu de monde. C'est une bonne halte de milieu d'après-midi, le creux entre les criques d'Es Vedrà et le coucher du soleil.
El Silencio (sur la route côtière au nord de Cala Molí) est la seule adresse haut de gamme ici, la cuisine de Mauro Colagreco répartie sur trois espaces distincts, avec une politique musicale qui reste baléare plutôt que grand public. Comptez 80 à 150 € par personne avec les boissons. L'adresse fonctionne sur réservation et accepte les groupes, mais une table réservée est la seule façon d'entrer ; vous ne pouvez pas arriver à douze et voir ce qui se passe.
Finir la journée au-dessus de Comte
Platges de Comte (Cala Comte, à l'extrémité nord des criques) offre un tableau entièrement différent, des îlots au large et un long cap rocheux plutôt que le gros rocher, et c'est pour de bonnes raisons la plage de coucher de soleil la plus connue de l'île. Les groupes s'y répartissent facilement le long des rochers, même si les perchoirs précis pour le coucher du soleil sont très convoités. Le parking supérieur coûte environ 10 € en haute saison, avec un stationnement gratuit à cinq à dix minutes à pied ; le bus L4 depuis Sant Antoni dépose au parking supérieur et supprime carrément la discussion.
Sunset Ashram (au-dessus des rochers à Comte) est ouvert tous les jours de la mi-matinée à minuit, en libre-service jusqu'en début de soirée puis au service à table, avec des plats principaux à environ 25 à 45 € et des cocktails à 15 à 18 €. Arrivez pour la dernière heure de lumière et dînez sur place, plutôt que de vous présenter affamé à vingt et une heures quand les tables sont parties. Les tables face au coucher du soleil se réservent.
CBbC Cala Bassa Beach Club (Cala Bassa, à nouveau vers le nord) est l'établissement le plus organisé de cette côte et la valeur sûre pour une réservation en septembre, au moment où les petits chiringuitos commencent à fermer : plusieurs restaurants, réservations de cabanas et de lits à partir d'environ 40 €, restaurants de 40 € à 80 € par personne, et une navette en bateau depuis Sant Antoni pour éviter la route. Ses restaurants fonctionnent jusqu'à la mi-octobre et le bar de plage encore plus tard.
Combien de temps cela prend et quand partir chaque jour
En demi-journée, c'est Cala d'Hort plus un repas : trois heures, confortablement. En journée complète, c'est la route des criques d'un bout à l'autre, Cala d'Hort le matin, Cala Carbó ou Cala Molí pour une baignade, Comte pour les dernières lueurs du jour, soit environ huit heures, avec deux arrêts assis et sans se presser. L'excursion en bateau dure trois heures, plus les trajets aller-retour jusqu'au port.
Les matins appartiennent aux îlots. Avant onze heures, le soleil est dans votre dos, l'eau devant Cala d'Hort est comme un miroir et les criques sont presque vides. Le milieu de journée est le moment faible ici : chaud, bondé, lumière plate et stationnement au pire. À partir de dix-sept heures environ, tout revient. La roche se réchauffe en couleur, les terrasses se remplissent, et les quatre-vingt-dix dernières minutes justifient à elles seules votre présence sur cette côte. Les week-ends sont nettement plus fréquentés à Cala d'Hort et à Comte qu'en semaine ; si vous avez le choix, optez pour du mardi au jeudi.
Réserver à l'avance ou simplement se présenter
Les îlots eux-mêmes ne coûtent rien et ne nécessitent aucun billet : il n'y a ni porte, ni file d'attente, ni quoi que ce soit à acheter. Tout ce qui les entoure, en revanche, demande de la planification. Les tables au coucher du soleil sur les terrasses de la falaise et au Comte doivent être réservées plusieurs jours à l'avance en septembre ; les tables de groupe de huit personnes ou plus nécessitent un appel téléphonique plutôt qu'un formulaire en ligne ; et les excursions en bateau se vendent à la place, alors fixez une date et un départ précis au lieu de vous présenter au port. Une option guidée existe si vous préférez ne pas conduire du tout, et elle fonctionne sept jours sur sept, ce qui facilite la reprogrammation en fonction de la météo.
Des règles à respecter
Aucun débarquement sur l'un ou l'autre des îlots, pour quelque raison que ce soit : il s'agit d'une réserve avec des falaises de nidification, et les bateaux qui en font le tour font ce qu'ils sont autorisés à faire. Ne prévoyez pas de descente terrestre vers la carrière en supposant que l'ancien sentier a rouvert ; en août 2026, l'accès était encore signalé comme restreint. Emportez de l'eau, un chapeau et redescendez vos déchets, car aucune de ces criques ne dispose des infrastructures d'une plage de station balnéaire.
Est-ce que cela vaut le coup
Oui, à une condition : partez tôt ou tard, et jamais au milieu de la journée. De face, depuis le sable de Cala d'Hort, c'est l'une des plus belles vues gratuites de la Méditerranée, et en septembre vous en profitez sans la cohue de juillet. Cela convient aux couples, aux marcheurs, aux photographes et à tous ceux qui aiment passer deux heures à ne pas faire grand-chose. Cela convient moins aux grands groupes : Cala Carbó et Es Cubells ne peuvent tout simplement pas les absorber, et Cala Vadella, Comte ou Cala Bassa sont les réponses honnêtes si vous êtes dix. Si vous ne supportez pas la question du parking, prenez le bateau. C'est le seul moyen de voir Es Vedranell de face, au niveau de la mer, ce qui en fait sans doute la meilleure version de toute façon.
Meilleur moment pour y aller en septembre
Le début septembre conserve encore la foule et la circulation d'août, et la mer est à son plus chaud : idéal pour la baignade à la carrière, moins pour le stationnement. À partir de la mi-septembre environ, la tendance s'inverse. La lumière s'allonge et s'adoucit, les criques se calment nettement en semaine, et l'eau reste assez chaude pour se baigner sans y penser. La dernière semaine, certaines des plus petites installations de plage commencent à fermer, et c'est précisément le moment où les établissements qui fonctionnent jusqu'en octobre justifient leur existence. Le coucher du soleil avance au fil du mois, alors vérifiez l'heure réelle le jour même plutôt que de présumer vingt heures, et accordez-vous une heure avant sur les rochers ou à une table réservée. Le vent est la seule variable qui compte pour le bateau : un vent d'ouest rend l'arrêt baignade inconfortable, et les opérateurs vous diront honnêtement si la journée ne s'y prête pas.
Notes pratiques
Transport. Une voiture vous donne accès à la route des criques, ce qui fait tout l'intérêt du trajet, mais le parking de Cala d'Hort a été fermé ou perturbé pendant une grande partie de 2026 ; pour cette crique en particulier, le bus est donc l'option la moins stressante, et la ligne L4 depuis Sant Antoni s'arrête au parking supérieur de Comte. La navette en bateau de Cala Bassa depuis Sant Antoni est une autre façon d'éviter complètement la route. Les routes qui descendent vers les criques sont étroites et raides ; les cyclistes doivent s'attendre à une vraie remontée en sortant de Cala d'Hort et de Cala Carbó sous la chaleur de l'après-midi.
Espèces et cartes. Les cartes fonctionnent partout où vous mangerez, mais emportez un peu d'espèces pour les parcmètres et les préposés aux transats.
Budget. Une journée gratuite est tout à fait possible : les plages, le kiosque d'Es Cubells et la vue elle-même ne coûtent rien. Une journée intermédiaire réaliste revient à environ 60 à 90 € par personne avec un vrai déjeuner, un transat et le parking. Ajoutez le bateau, environ 35 à 55 €, ou montez à 80-150 € par personne si vous mangez dans l'établissement haut de gamme de la route côtière.
Où loger. Vous installer entre Cala Vadella et Sant Josep place toutes les criques à moins de vingt minutes ; comparez les chambres et les dates via la recherche d'hôtels à Ibiza, et le guide d'Ibiza plus large couvre le reste de l'île une fois que vous en avez assez de regarder deux rochers dans la mer.
